Tables et voyages

Samedi 23 décembre - dimanche 24 décembre

Notre voyage commence par un trajet en voiture jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle (CDG), où nous laissons notre véhicule au parking Eco, une solution à la fois pratique et très abordable (environ 180 euros de parking pour les 16 jours de notre voyage). Notre avion pour Delhi (1025 euros par personne, vol aller-retour) décolle comme prévu à 22 heures, et nous atterrissons le lendemain à 10h35, heure locale, après 8 heures et demie de vol. Notre avion pour Ahmedabad (environ 200 euros par personne, vol aller-retour) quitte le tarmac à 13h15, et nous arrivons à destination à 15h05.

Le temps de retirer un peu de cash au distributeur de l'aéroport, et nous sautons dans un taxi qui nous emmène à notre point de chute, le Dodhia haveli, en l'occurrence une maison de maître vieille de 300 ans, minutieusement restaurée. Nous sommes accueillis par notre hôte et son épouse, et découvrons notre chambre (65 euros par jour), décorée et meublée dans un style traditionnel plein de charme. Nous y accédons par deux abruptes échelles de meunier, et bénéficions d'une vue sur les toits de la ville. 

Avant de nous emmener pour une première visite guidée du centre historique de la ville, notre hôte nous prépare un délicieux masala chai que nous dégustons avec plaisir. Nous le suivons ensuite parmi les dédales des rues, où se côtoient de nombreux temples jaïns et hindous. Nous admirons les façades en bois finement sculpté, mais la nuit tombe rapidement, et nous revenons au bercail après une petite heure de balade seulement.

Nous prenons notre repas du soir dans la petite cuisine de notre haveli, où nos hôtes nous concoctent un repas gujarati à base de dhal, chou, ocras, chapatis, raïta et gulab jamun. Un repas de Noël peu conventionnel, certes, mais nous nous régalons de ces préparations familiales, aussi simples que savoureuses.

Lundi 25 décembre

Notre journée commence par un solide petit déjeuner pris dans la cuisine de nos hôtes : papaye fraîche, en jus et en dés, masala chai et omelette masala. Nous voilà fin prêts à poursuivre la visite du quartier ancien commencée la veille, toujours accompagnés de notre hôte. Nous explorons plusieurs pols, ces îlots de quartier datant de plusieurs siècles, certains d'entre eux remontant même à la fondation de la ville en 1411. Un pol abrite une communauté résidentielle traditionnelle, souvent définie par la caste, la profession ou la religion. Les maisons bordent des ruelles étroites et sinueuses et présentent des façades richement décorées, avec des portails en bois sculptés. À l'origine, chaque pol était délimité par ses portes d'accès, qui étaient fermées pour la nuit. Hélas, ces îlots de quartiers tombent pour la plupart en décrépitude par manque de moyens. Quelques familles riches ont néanmoins investi dans la rénovation de certains havelis (dont le nôtre) et leur ont rendu toute leur superbe afin de les transformer en hôtel, comme par exemple le Deewanji ni Haveli, un remarquable hébergement à l'architecture riche et détaillée, avec ses éléments typiques tels que cours intérieures, balcons en bois sculpté (jharokhas), fenêtres en treillis et fresques murales.

Nous quittons notre hôte/guide, et flânons au hasard des ruelles. En guise de pause, nous nous offrons un délicieux lassi à la mangue, puis parlementons avec un chauffeur de tuk-tuk pour nous rendre au temple Hutheesing. Le chauffeur semble ne pas connaître, mais un passant propose de nous y conduire sur son scooter, ce que nous acceptons. Il y a toutefois méprise sur la destination et le temple où il nous dépose n’est pas le bon. Nous hélons un autre tuk-tuk qui, lui, nous mène à bon port.

Le temple Hutheesing a été construit en 1848 par un riche marchand et constitue un magnifique exemple de l’architecture jaïne. Ses murs de marbre blanc fourmillent de sculptures minutieusement détaillées et de motifs complexes. À côté du temple est érigée la colonne d'honneur (Manastambha), une construction caractéristique des temples jaïns. Nous passons un bon moment à suivre une cérémonie d'hommage à l'idole de Mahavira.

Toujours en tuk-tuk, nous nous rendons ensuite au Calico Museum, lequel expose une collection exceptionnelle de tissus indiens couvrant plusieurs siècles d'histoire. Mais nous apprenons une fois sur place qu’il fallait s’inscrire la veille afin d’y accéder. Notre projet est donc remis à plus tard, et nous décidons de mettre le cap sur l'ashram de Sabarmati, où Mohandas Karamchand Gandhi vécut de nombreuses années avec sa femme et ses disciples. C’est de cet endroit que Gandhi initia la célèbre marche du sel qui eut un impact significatif sur le mouvement d’indépendance de l'Inde. Un petit musée retrace la vie de Gandhi, et expose des lettres et d'autres objets personnels de Bapu.

Nous remontons dans un tuk-tuk pour nous rendre au Sarkhej Roza, situé à Makarba, à une poignée de kilomètres d'Ahmedabad. Ce complexe architectural construit au 15e siècle est typique du style anglo-indien, associant l'architecture indo-islamique à des éléments néogothiques de l'Époque victorienne. Le complexe, que Le Corbusier décrivait comme l'Acropolis d'Ahmedabad, s'étend sur près de 14 hectares, et abrite notamment un mausolée, une mosquée, des tombeaux, et un réservoir. De nombreuses familles musulmanes viennent s’y détendre, voire pique-niquer dans une ambiance bon enfant. Une jeune maman insiste pour mettre son bébé nouveau-né dans les bras de Catherine, le temps d’une photo.

Notre tuk-tuk nous ramène au centre-ville d'Ahmedabad, et nous nous offrons un jus de canne à sucre, frais et désaltérant, et un petit kulfi, une glace à base de lait réduit et épaissi, avant de nous promener dans les ruelles bondées, puis regagnons notre chambre pour nous reposer un peu avant le repas du soir.

Nous avons choisi le restaurant Agashiye, situé comme son nom Gujarati l'indique sur le toit-terrasse du House of MG, le plus bel hôtel historique de la ville, voire même du Gujarat. Le cadre est luxueux et raffiné, et le restaurant est à l’avenant. Pour notre repas, nous optons pour le Kansa thali, le plus étendu des deux proposés (environ 25 euros par personne). Un des serveurs commence par nous présenter une cruche d’eau chaude en cuivre munie d’un petit robinet, afin de nous laver les mains au-dessus d’une coupe. Le Kansa thali propose une bonne quinzaine de préparations typiquement gujarati, toutes plus raffinées et savoureuses les unes que les autres. Selon le principe du thali et de l'hospitalité typiques de l'Inde (et du Gujarat en particulier), nous sommes en outre constamment resservis, et nos estomacs finissent par capituler malgré la succulence des mets. Deux musiciens, sitar et tabla, divertissent les convives depuis une petite plateforme située en hauteur. La nuit est belle, la température idéale, bref le charme de la soirée opère et nous décidons d'ores et déjà de réserver notre table à l'issue de notre voyage, pour notre dernier repas au Gujarat.

En guise de promenade digestive, nous visitons le marché de nuit, situé près de Law Garden. Une multitude d’étals vendant des vêtements traditionnels colorés, accessoires, bijoux, articles de décoration et autres sont alignés côte à côte, et proposent leurs articles à une foule animée. Un peu plus loin, une autre section du marché est dédiée à la nourriture et aux boissons, et les nombreux stands de cuisine de rue débordent de spécialités locales L’ambiance est à son comble, et le niveau sonore particulièrement intense. Une foule ultra-dense s'entasse sur des bancs et des chaises pour se régaler de ces préparations, mais nos estomacs sont trop remplis pour y glisser ne serait-ce qu'une bouchée de chapati. Nous regagnons notre hôtel à pied pour une nuit de repos bien méritée.