Tables et voyages

Le restaurant Philippe Meyers est situé 6 rue Doyen Van Belle à Braine-l'Alleud. L'établissement arbore une étoile Michelin et la note de 15/20 au Gault&Millau. Passé la porte, on se retrouve directement dans la salle, dont l'ambiance s'apparente davantage à celle d'une brasserie, avec des tables relativement rapprochées. Une impressionnante collection de guides Michelin rehausse d'une note de rouge la décoration par ailleurs très simple, dominée par de grandes photos en noir et blanc. Une ambiance qui, bien que chaleureuse, n'est pas des plus intimes.

L'affable patronne nous présente la carte et nous optons pour le menu 'Dix ans d'étoile, 20 ans d'ouverture', proposé à 90 euros, plus l'option vins assortis à 40 euros. L'expérience débute avec une coupe de champagne, suivie des premières mises en bouche : une mousse de ris de veau au curry surmontée d'un gel aux airelles ; un kroepoek surmonté de gouttes 'saumon fumé' et 'crème aigre' ; une crème brûlée revisitée au fromage bleu. Bien que de bonne facture, ces préparations demeurent peu surprenantes.

Nous recevons notre premier vin, un J.F. Arriezu 2022 Rueda, un vin espagnol 100% Verdejo qui se distingue par sa minéralité et ses notes de pommes vertes. Il accompagne un tartare de dés de thon rouge et foie d'oie façon tartare, agrumes confits, glace et copeau de parmesan, cerné de petites gouttes alternant épinards et citron, un terre et mer assez réussi.

Le plat suivant est un filet de barbue poêlé, servi avec escalope de ris de veau, mousseline de carottes et beurre monté aux carottes au thym, coques. Les cuissons sont justes, mais nous déplorons la présence trop affirmée des carottes, qui écrasent le plat, en particulier la mousseline. Dans notre verre, la cuvée Kerrias, un vin 100% Pecorino du domaine Col del Mondo offrant une belle longueur en bouche et un côté gourmand, souligné par des notes de pêche et de nectarine.

Voici un nouveau terre et mer, cette fois-ci une poitrine de volaille fermière des Ardennes, queue et bisque de langoustines, asperges du pays en pot-au-feu à l'estragon. La pièce de volaille, moelleuse et cuite à la perfection à basse température, est de taille relativement conséquente pour les petits estomacs. Malgré les saveurs  maîtrisées et les cuissons parfaitement exécutées, la préparation aurait gagné à offrir davantage d'originalité. Dans notre verre, la cuvée Laurigine 2021, un Saumur Champigny 100% Cabernet franc aux tanins souples et aux notes de fruits rouges.

Notre pré-dessert est un espuma au chocolat gianduja, accompagné d'un sorbet poire et pamplemousse, poivre Timut et tuile cacao sésame.

Le dessert proprement dit est une compotée de mangue reposant sur un crumble légèrement salé, le tout surmonté de crémeux aux fruits de la passion et de glace au café torréfié.

Pour accompagner notre expresso, nous recevons quelques mignardises à déguster dans l'ordre : tuile aux amandes, pâte de fruits au citron, guimauve à la poire, bille coulante au chocolat blanc, mangue et fruits de la passion, crème brûlée au café.

En résumé, notre expérience fut agréable, mais nous aurions apprécié davantage de créativité de la part d'un établissement étoilé. Philippe Meyers affirme son goût pour le terre et mer dès la première assiette, mais cette association répétée tout au long du repas finit par perdre de son intérêt. En revanche, même si aucun vin n'accompagnait nos desserts, nous avons été séduits par l'accord proposé. Avec une addition de 150 euros par personne tout compris, le prix constitue le principal atout de cet établissement étoilé.

Faut-il aller chez Philippe Meyers ? Si vous cherchez une cuisine classique et bien exécutée à prix doux, pourquoi pas ? Néanmoins, n'y cherchez pas l'émerveillement.