Tables et voyages

Lundi 3 novembre : Pétra, jour 1

Nous prenons notre petit déjeuner dès 6h30 (pain, houmous, omelette, yaourt et fruits), puis partons immédiatement pour Pétra, afin de profiter au mieux des heures les moins chaudes pour explorer le site. Nous arrivons à l'entrée du site à 7 heures, et rencontrons notre guide local autorisé, lequel nous entraîne à sa suite dans le Siq, le long canyon sinueux qui tient lieu d'accès à la ville antique de Pétra. En chemin, notre guide nous donne de nombreuses explications concernant le système de canalisations d'eau qui longe le canyon, les monuments funéraires et, de manière générale, les techniques de construction des Nabatéens. Subitement, après un dernier virage, la célèbre Khazneh (trésor en arabe) apparaît, nimbée de la lumière matinale. Cette monumentale façade haute de 40 mètres, entièrement sculptée dans la paroi de grès rose, aurait été érigée vers le 1^er siècle avant Jésus-Christ, et serait le tombeau d'un roi ou d'une reine. Contrairement à la légende qui lui a donné son nom, ce tombeau n'a jamais contenu le moindre trésor, mais constitue à lui seul un authentique trésor de sophistication architecturale, témoin du savoir-faire exceptionnel des Nabatéens.

Notre guide nous escorte un peu plus loin, jusqu'au théâtre lui aussi presque totalement excavé dans la roche et pouvant accueillir 8500 personnes. En face, la succession des majestueux Tombeaux Royaux s'étend jusqu'à l'angle de la route qui se poursuit en direction du Monastère. Le site de Pétra s’étend sur plus de 800 km², avec une zone archéologique estimée à elle seule à plus de 250 000 m². On y dénombre environ 3000 structures rupestres, dont près de 600 sépulcres.

Nous prenons congé de notre guide et poursuivons seuls jusqu’au Haut Lieu des Sacrifices, au sommet du djebel Madbah. Nous choisissons d'y accéder en suivant le Wadi Farasah Trail, une montée longue et soutenue, exigeante en matière d'effort physique d'autant plus que la température avoisine les 30 degrés. Au terme de notre ascension, nous découvrons des autels creusés dans la pierre, utilisés autrefois pour des rituels religieux nabatéens. Depuis ce sommet, la vue panoramique sur toute la vallée et les monuments de Petra est absolument spectaculaire.

Nous redescendons ensuite par le chemin plus court qui nous ramène à hauteur du théâtre, et regagnons à pas lourds l'entrée du site, exténués par notre longue marche dans la chaleur et la poussière. Nous faisons une pause au Cave Bar, installé dans une authentique tombe nabatéenne à l’entrée du site, et l’un des bars troglodytes les plus anciens du monde. Nous y prenons un cocktail à la fraîcheur plus que bienvenue, puis retrouvons notre chauffeur. De retour à notre guest house, nous nous écroulons sur notre lit et prenons un long moment de repos bien mérité. Pour notre repas du soir, nos hôtes nous servent un plat de poulet agrémenté de plusieurs sauces et accompagné de frites, une préparation moins couleur locale que la veille, mais savoureuse et bien reconstituante après notre journée d'effort. Nous finissons notre soirée au bar du Hayat Zaman, devant un verre de vin local.

Mardi 4 novembre : Pétra, jour 2

Comme la veille, nous prenons très tôt notre petit déjeuner, cette fois-ci non pas dans la cour intérieure de notre maison d'hôtes, mais dans une salle fermée à l’étage pour nous protéger du vent soutenu qui souffle ce matin. Notre chauffeur nous dépose ensuite de l’autre côté du site de Pétra afin que nous puissions accéder au Monastère sans repasser par le Trésor. Nous prenons une navette qui nous conduit au départ du chemin. Il s'ensuit une autre longue montée de près de deux heures de marche dans la chaleur et la poussière, à l'image de celle de la veille. Nous découvrons enfin le majestueux Monastère, ou al-Deir, dont l'impressionnante façade haute de 42 mètres se dresse au pied d'une large esplanade. Au même titre que le Trésor, cet édifice date du 1^er siècle avant Jésus-Christ. Tombeau probable du roi nabatéen Obodas 1^er, le bâtiment a ultérieurement été utilisé comme monastère par les Chrétiens, d'où le nom actuel.

Nous redescendons par l’autre versant pour rejoindre d’abord la Voie à colonnades, la grande rue pavée d'origine nabatéenne agrandie par les Romains, puis les Tombeaux Royaux et enfin le Trésor. Épuisés, nous prenons pour 15 dinars par personne une navette qui nous ramène à l'entrée du site. Nous visitons encore le petit musée attenant (gratuit). Plusieurs centaines d'artefacts sont exposés dans cinq salles qui retracent l'histoire de Pétra et proposent de nombreuses informations sur la civilisation nabatéenne.

Comme la veille, nous nous offrons une halte désaltérante au Cave Bar avant de retrouver Amin notre chauffeur, lequel nous dépose à un bain turc où, pour 30 dinars par personne (36 euros), nous bénéficions d’un hammam, d’un gommage et d’un massage au savon, le tout suivi d’un petit thé. Après ces soins aussi agréables que revigorants, nous négocions dans une boutique voisine l'achat d'une superbe aiguière ancienne, que nous obtenons pour la moitié du montant initial.

De retour à notre guest house, nous découvrons que nos hôtes nous ont préparé un savoureux mansaf au poulet que nous mangeons de bon appétit après cette journée bien remplie. À l'issue du repas, nous nous asseyons tous en cercle et bavardons de choses et d'autres, au rythme des bouffées de la chicha qui circule entre nous. Un jeune cousin de la famille vient rejoindre le cercle, et partage avec nous les délicieuses pâtisseries qu’il a lui-même confectionnées. Nous terminons la soirée par un dernier verre au bar du Hayat Zaman.

Mercredi 5 novembre : Wadi Rum

Comme convenu la veille, nous ne déjeunons pas chez nos hôtes ce matin, mais à la Lorans Kitchen & Restaurant, l'établissement où le cousin de la famille travaille comme chef boulanger-pâtissier, et second du patron. L'endroit propose une expérience culinaire ludique, particulièrement destinée aux groupes de touristes venus visiter Pétra. Nous sommes d'ailleurs rejoints par une quinzaine de voyageurs italiens, et apprenons avec eux à préparer du pain taboon, du houmous, du galayet bandora et un plat de foul moudammas, soit des fèves à la tomate. L'ambiance est on ne peut plus festive : le patron fait danser tout le monde à grand renfort de décibels, karaoke et boule disco. Nous formons un cercle et joignons nos mains pour une dabkeh traditionnelle et enthousiaste. Le pétrissage des galettes de pain se transforme en concours, avec enfarinage du visage des perdants. Tous les plats préparés sont excellents, et nous profitons largement de ce moment de bonne chère et de bonne humeur partagées avant de récupérer nos valises et de prendre la route en direction du Wadi Rum, où nous arrivons environ une heure et demie plus tard.

Ce désert spectaculaire du sud de la Jordanie classé au patrimoine mondial de l’UNESCO s'étend sur près de 750 km². Célèbre pour ses paysages grandioses mêlant dunes ocre, falaises de grès et montagnes sculptées par l’érosion, il offre un décor presque irréel, où la lumière changeante transforme les couleurs du sable et de la roche tout au long de la journée. L'extraordinaire beauté de cette vallée désertique a du reste inspiré nombre de réalisateurs de films qui y ont posé leurs caméras : David Lean pour Lawrence d'Arabie, Ridley Scott pour Seul sur Mars, Denis Villeneuve pour Dune, etc.

Nous avons choisi d'y passer la nuit à la belle étoile. Suleyman, le chauffeur-guide bédouin chargé de notre bivouac, arrive au volant d'un pick-up 4x4. Nous prenons place sur les banquettes du plateau ouvert, et partons pour deux heures de route à travers les paysages fabuleux du Wadi Rum : plaines de sable et de pierre, montagnes et formations rocheuses spectaculaires, panorama sans cesse changeant. À mesure que le soir tombe, la lumière devient de plus en plus dorée, magnifiant encore cet environnement magique. Nous profitons d'un magnifique coucher du soleil derrière les montagnes depuis un point de vue offrant une superbe perspective.

Nous gagnons ensuite un emplacement abrité par de grands rochers, où nous établissons notre campement. Suleyman étale quelques nattes sur le sable, ajoute deux ou trois fins matelas, allume un feu et prépare du thé. Un peu plus tard, deux hommes arrivent à bord d'un autre véhicule avec notre repas ; une grande marmite pleine à ras bord de riz, pommes de terre, chou-fleur et poulet est renversée sur un grand plat dans lequel chacun pioche à sa guise. Nous dînons tous ensemble, rassemblés autour du feu qui crépite dans la nuit.

Une jeune chamelle apparaît soudain, attirée par la lumière et la nourriture. Très circonspecte au début, elle s'enhardit peu à peu, et Catherine finit par lui tendre quelques morceaux de pain qu'elle avale avec appétit. Toute crainte disparue, la chamelle devient insistante au point de nous empêcher de manger, et nous sommes contraints de la chasser avec force gestes et cris.

Après le repas, Suleyman nous apprend à jouer au ṭāb. Sur une petite surface de sable lissée, il creuse quatre rangées de trous parallèles du bout des doigts, sélectionne deux poignées de cailloux clairs et foncés en guise de pions, et utilise quatre petits bâtonnets pour déterminer le nombre de coups de déplacement. Tout en jouant, il nous raconte son histoire : ses vingt premières années entièrement passées dans le désert, puis une période de contrebande d’armes et de cigarettes avec les pays voisins. Marié et père d’une petite fille, il abandonne ces activités à risque, mais son couple éclate peu après suite au décès tragique de leur deuxième enfant. Suleyman nous montre une vidéo de son ex-épouse chantant des textes dont il est l'auteur (l'art de la poésie est un élément constitutif de la culture bédouine). Il nous parle aussi de son intention de se remarier, mais cette fois par mariage traditionnel arrangé...

Nous préparons notre couchage. Chacun s'installe sur son matelas et s'enveloppe d'une très épaisse couverture, bien protégé de la fraîcheur nocturne. Au-dessus de nous, un ciel clair-obscur piqueté d'étoiles tourne doucement dans la nuit.