Tables et voyages

Mardi 29 juillet

Nous quittons l'hôtel à 6h45, et notre conductrice nous emmène à l'aéroport international de Xi'an Xianyang. Nous décollons à 8h25, et atterrissons deux heures et demie plus tard à l'aéroport de Lijiang Sanyi. Nous rencontrons notre nouveau chauffeur qui nous dépose à proximité du pittoresque marché du centre-ville de Lijiang. On y trouve des étals surprenants de tortues, grenouilles et poissons vivants, des montagnes de fruits et légumes, un choix inégalé de champignons frais et séchés, ainsi que des dizaines de boutiques proposant du thé pu-erh, un thé post-fermenté vendu en galettes. Nous nous promenons au hasard des ruelles pavées de la vieille ville. Les canaux bordés de saules qu'enjambent les ponts de pierre, les maisons traditionnelles aux toits recourbés, typiques de l'architecture Naxi, les petites places animées, les incontournables lanternes rouges contribuent au charme intemporel de cette ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que ville ancienne exceptionnelle sise dans un paysage spectaculaire.

Nous longeons la rivière Yuhe vers le nord, et rejoignons le parc de l’Étang du Dragon Noir, un des joyaux de Lijiang. Élégamment nichés au bord d'une eau vert tendre où nagent des cygnes noirs, de magnifiques pavillons scintillent sous le soleil, environnés d'une végétation luxuriante. Au détour d'une allée, quelques vieux messieurs s'enthousiasment autour d'une partie de xiangqi. Au loin, le mont Yulong dont le sommet se perd dans les nuages blancs constitue l'arrière-plan majestueux de ce paysage d'une exceptionnelle harmonie.

Après cette longue et féérique promenade, nous rejoignons notre chauffeur qui nous emmène à Shuhe, un village situé juste au nord de la ville et faisant partie du même site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre hôtel, le Bivou Lijiang, est une adresse soignée et bien aménagée, mais qui selon nous transpire un peu trop l'esprit commercial. Pour l'équivalent de 30 euros, Catherine s'offre un massage d'une heure et demie, un soin plus que bienvenu après les longues heures de marche de la journée. Pour notre repas du soir, nous faisons notre choix parmi les innombrables petits restaurants qui bordent la grande rue du village. Inspirés par la profusion de champignons proposés (bolets, morilles, giroles, chanterelles et autres espèces qui nous sont inconnues), nous nous décidons pour une poêlée de champignons sauvages épicés, un plat très agréable que nous accompagnons d'une bière fraîche et mousseuse à souhait. Nous regagnons notre chambre pour une nuit de repos bien méritée.

Mercredi 30 juillet

Le petit déjeuner de l'hôtel est de loin le plus savoureux que nous ayons reçu à ce jour en Chine. Nous en profitons donc avec plaisir avant de rejoindre notre chauffeur qui nous emmène en direction des gorges du Saut du Tigre, situées à environ une heure et demie de route de notre hôtel, dans la préfecture autonome tibétaine de Diqing. Il nous dépose au départ des navettes qui nous conduisent 5 km plus loin, près du point d'accès au site. Nous avons réservé des tickets avec escalator, et évitons ainsi de descendre et remonter le millier de marches qui mènent au bord de l'eau. Ce célèbre canyon du fleuve Yangtsé doit son nom à la légende selon laquelle un tigre aurait franchi d'un bond les rapides du fleuve. Le paysage est fabuleux : l'eau s'engouffre, bouillonnante et rugissante, dans un passage étroit d'une trentaine de mètres à peine que délimitent les hautes parois rocheuses. Les nombreux visiteurs se pressent sur un ponton de bois qui longe l'eau au plus près sur plusieurs centaines de mètres.

Nous profitons longuement de ce spectacle grandiose avant de rebrousser chemin et de retrouver notre chauffeur pour la suite de notre périple. Située en surplomb des gorges du Saut du Tigre, la Tea-Horse Guesthouse doit son nom à l’ancienne route commerciale reliant le Yunnan au Tibet, où les porteurs de thé chinois transportaient jusqu'à 100 kilos de thé sur leurs épaules. Ce produit de luxe était alors échangé contre des chevaux tibétains, très appréciés dans la cavalerie impériale en raison de leur robustesse. De nos jours, la Tea-Horse Guesthouse constitue une halte prisée des voyageurs, offrant un panorama exceptionnel sur les montagnes environnantes et le fleuve Yangtsé en contrebas.

C'est aussi le point de départ d'une randonnée réputée, mais déconseillée aux personnes sujettes au vertige, comme Daniel. Nous nous abstenons donc, et décidons de nous rendre directement à la Jade Snow Guesthouse, notre adresse pour la nuit. Nous découvrons un petit groupe de bâtiments simples, nichés à flanc de montagne en contrebas de la route principale. Notre chambre est spartiate, dépourvue de toute décoration, et sans eau chaude. Nous nous reposons un moment sur le toit-terrasse de notre maison d'hôtes avant de partir en quête d'une adresse pour notre repas du soir. Nous poussons la porte du seul restaurant de bord de route apparemment ouvert, et nous régalons d'une délicieuse pièce de viande de yak sautée avec oignons et piments, et d'une soupe à l'œuf. Nous sommes les seuls clients en vue et, à la table voisine, toute la famille des propriétaires et le personnel du restaurant s'installent pour leur propre repas. Nous regagnons notre chambre et profitons d'une paisible nuit de sommeil.