Tables et voyages

Le restaurant Fleur de Lin est situé Lokerenbaan 100 à Zele, dans la province de Flandre-Orientale. L'établissement est installé dans une ancienne manufacture de lin et offre un cadre industriel revisité : murs en briques, hautes fenêtres, poutres apparentes et volumes témoignent de son passé de fabrique de lin, transformée en espace contemporain. La décoration est sobre et épurée, avec du mobilier moderne aux lignes douces, des fauteuils en velours sombre et bois clair. L’éclairage est tamisé, créant une ambiance chaleureuse et intime. L'établissement, orchestré par le chef Lode De Roovere, est noté 15/20 au Gault & Millau et arbore une étoile Michelin. Le samedi soir, seul un menu en 5 services à 120 euros est disponible, auquel on peut ajouter le plat signature à 28 euros. Il est possible d'opter pour un accompagnement vins à 60 euros, ou BOB à 40 euros. Nous choisissons d'ajouter le plat signature, avec son verre de vin à 15 euros.

Comme il fait beau, nous prenons l'apéritif sur la terrasse, elle aussi sobre et épurée. Nous commandons un Champagne Lequart Blanc de Noirs Extra Brut, une cuvée composée à 100 % de Pinot Meunier, élaborée par la maison Laurent Lequart (25 euros). On nous sert toute une série de dégustations : truite saumonée, washo, furikake ; escargots de Namur, basilic, pois chiche ; maquereau, crevettes de la mer du Nord, tomate ; moules de Zélande, courgette, vadouvan. Toutes sont précises et raffinées, des qualités que nous retrouverons tout au long du repas.

On nous sert notre premier vin, un Weingut Claes Schmitt Erben, sauvignon blanc trocken, un vin allemand manquant légèrement de personnalité face à la préparation beaucoup plus tranchée à base de sardine, tzaziki, pistache et sésame.

Arrive le plat signature, une langoustine passée sous nos yeux au barbecue, et délicatement accompagnée de plancton et de citronnelle. Une réussite ! Il est accompagné d'un Txakoli UNO, à base du cépage Hondarrabi Zuri et produit par Txema Gotxi, un accord minimaliste basé sur la pureté du vin face à la précision technique du plat. 

Le vin suivant est un Entre deux Monts cuvée la Douve, un 100 % pinot noir vinifié en blanc aux arômes peu affirmés, qui laisse respirer un plat complexe alliant la finesse marine, le végétal délicat et la profondeur japonaise d'une préparation à base de lotte, pakchoï, hijiki (algue japonaise) et beurre de dashi. 

L'assiette suivante propose caille de Challans, écrevisse, chou pointu et pancetta, un plat riche et contrasté, à la fois subtil, fumé, juteux, iodé et structuré. Il est secondé par un Tierra Savia 'Mirlo Solo', un viognier d'Andalousie.

La dernière préparation est un canard de Barbarie avec asperge verte, fèves des marais et aubergine, un plat combinant éléments rustiques et délicats. Il est accompagné par un St. Laurent, un cépage autrichien de la famille des Pinot, de la Famille Reinisch. 

Nous voilà arrivés au dessert, qui décline fraise Gariguette, litchi, vanille et sureau, tout en fraîcheur florale et fruitée, servi sans boisson d'accompagnement.

Nous terminons par quelques mignardises, dont un praliné de framboises.

En résumé, notre expérience au restaurant Fleur de Lin fut une belle démonstration de précision et d’élégance. Dans un cadre épuré, à la fois industriel et feutré, la maison déroule une partition gastronomique subtile et parfaitement construite. Chaque plat explore un registre singulier – iodé, fumé, végétal, umami, floral – tout en conservant une cohérence d’ensemble remarquable. Les cuissons sont impeccables, les associations intelligentes, et les sauces ou jus parfaitement maîtrisés.
L’accord mets-vins privilégie des vins qui dialoguent sans jamais écraser, mais sans jamais séduire totalement non plus. 
Côté prix, on reste dans une gamme cohérente pour un restaurant 1 étoile, mais dans la fourchette haute.

Faut-il aller chez Fleur de Lin ? Certainement, pour ceux qui apprécient une gastronomie précise, soignée, et résolument contemporaine.